Als Saloninhaber, selbstständiger Stylist oder Einkaufsleiter eines Spas sind Sie maßgeblich für die Gesundheit von Haar und Kopfhaut Ihrer Kunden verantwortlich. Täglich treffen Sie Entscheidungen bezüglich Ihres Warenbestands und der Produkte, die sich direkt auf die Kundenbindung und die Gewinnmargen Ihres Unternehmens auswirken. In der heutigen professionellen Haarpflegebranche sind Einkäufer und Endverbraucher bestens informiert. Sie prüfen Inhaltsstofflisten (INCI-Listen), hinterfragen die Rohstoffe der Produkte und betreten Salons häufig mit festen Vorurteilen, die durch Clean-Beauty-Marketingkampagnen geschürt werden.
Seit über einem Jahrzehnt steht das Wort „Sulfat“ im Fokus der Verbrauchermedien und wird häufig als giftige, allgemein schädliche Chemikalienklasse eingestuft. Aus kosmetischer und trichologischer Sicht ist es jedoch kontraproduktiv für den professionellen Salonbetrieb , eine ganze Produktkategorie anhand eines einzigen Marketing-Schlagworts zu bewerten.
Für B2B-Einkäufer, die leistungsstarke Backbar-Lösungen anstelle von verwässerten Massenmarktkonfigurationen anbieten möchten, ist das Verständnis der Unterschiede zwischen der Shampoo-Produktion im Salon und im Einzelhandel von entscheidender Bedeutung.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, die Effizienz im Verkaufsraum zu maximieren und die richtige Pflegeempfehlung für den Einzelhandel zu geben, müssen Branchenexperten die physikalisch-chemischen Grundlagen von Reinigungsmitteln verstehen. Dies bedeutet, die spezifischen Molekulargewichte, kritischen Mizellenkonzentrationen (CMC) und relativen Reizwirkungen verschiedener primärer Tenside anhand empirischer Daten und nicht anhand von Werbeaussagen im Bereich „Clean Beauty“ zu analysieren.
Bei der Verwaltung einer globalen Lieferkette ist es ebenso wichtig, die finanzielle Seite zu überprüfen, wie beispielsweise den Kostenvergleich für die Shampooherstellung in China und den USA , um eine hochwertige Rezeptur mit wirtschaftlicher Rentabilität in Einklang zu bringen.
Betrachten wir nun genauer die Daten, die chemischen Eigenschaften und die klinischen Anwendungsprofile von vier der am häufigsten verwendeten primären Tenside in der Haarpflegeindustrie: Natriumlaurylsulfat (SLS), Natriumlaurethsulfat (SLES), Natriumcocosulfat (SCS) und Natrium-C14-16-Olefinsulfonat .
1. Die physikalische Chemie der Reinigung: Wie Tenside wirken
Um Tenside objektiv zu beurteilen, muss man zunächst ihr physikalisches Verhalten an der Grenzfläche zwischen Wasser, Talg und Haarkutikula verstehen. Der Begriff Tensid ist eine Wortkombination aus oberflächenaktivem Mittel und Tensid.
Diese amphiphilen Moleküle besitzen eine doppelte Affinität innerhalb einer einzigen Molekülstruktur : eine hydrophile (wasserliebende) polare Kopfgruppe und einen lipophilen (ölliebenden) unpolaren Kohlenwasserstoffschwanz.
Auf ungewaschener Kopfhaut bilden Talg, Feinstaub (PM₂.₅ und PM₁₀), Stylingpolymere und abgestorbene Hornzellen einen hydrophoben Film auf dem Haarschaft und der Hornschicht. Wasser allein kann diesen Film aufgrund seiner hohen Oberflächenspannung (72,8 mN/m bei 20 °C) nicht entfernen. Tenside senken diese Oberflächenspannung auf unter 30 mN/m , sodass das Waschwasser die Kopfhaut gründlich benetzen kann. Dieser Mechanismus ist in Veröffentlichungen der International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) ausführlich dokumentiert.
Beim Einmassieren eines Shampoos in das nasse Haar erreichen die Tensidmoleküle eine bestimmte thermodynamische Schwelle, die als kritische Mizellenkonzentration (CMC) bezeichnet wird. Bei dieser genauen Konzentration ordnen sich die einzelnen Tensidmonomere spontan zu dreidimensionalen, kugelförmigen Strukturen, den sogenannten Mizellen, an.
Die lipophilen Kohlenwasserstoffketten sind nach innen gerichtet und bilden einen hydrophoben Kern, während die hydrophilen polaren Köpfe nach außen in die wässrige Lösung ragen. Der unpolare Kern löst, bindet und emulgiert die Öle und Stylingharze aus dem Haarschaft.
Beim Ausspülen der Haare zieht die mechanische Wirkung des Wassers die nach außen gerichteten hydrophilen Köpfe ab, hebt die gesamte ölbeladene Mizelle von der Haarstruktur ab und transportiert sie sauber in den Abfluss.
2. Ausführliche chemische Profile der vier Wettbewerber
Die Intensität der Reinigungswirkung eines Tensids, seine Schaumbildungseigenschaften und sein Potenzial, Hautreizungen zu verursachen, werden durch seine genaue Molekülgeometrie, die Verteilung der Kohlenstoffkettenlänge und die chemische Verarbeitung bestimmt.
Natriumlaurylsulfat (SLS) — INCI: Natriumlaurylsulfat
SLS ist ein anionisches Tensid, das typischerweise durch Sulfatierung von reinem Laurylalkohol (gewonnen aus Palmkern- oder Kokosnussöl) und anschließende Neutralisation mit Natriumcarbonat synthetisiert wird.
- Molekulare Zusammensetzung: SLS zeichnet sich durch ein sehr einheitliches, geradkettiges Kohlenwasserstoffprofil aus, das von einer kurzen C12-Kette (Dodecyl) dominiert wird (typischerweise > 95 %) . Sein Molekulargewicht ist relativ niedrig und liegt bei etwa 288,38 g/mol.
- Der mizellare Mechanismus: Da die C12-Kette kurz und einheitlich ist, bildet SLS hochkompakte, flexible Mizellen mit einer niedrigen kritischen Mizellenbildungskonzentration (CMC) von etwa 8 mM in reinem Wasser. Diese kleinen Monomere können die dichten interzellulären Lipiddoppelschichten des Stratum corneum der Haut leicht durchdringen .
- Leistungsmerkmale: SLS reduziert die Oberflächenspannung des Wassers schneller als fast jedes andere Tensid, was zu sofortigem Schaum und einer hervorragenden Emulgierung von Fetten führt. Diese tiefe Penetration kann jedoch die natürlichen Feuchtigkeitsfaktoren (NMF) der Haut stören und strukturelle Keratinproteine denaturieren. Bei alleiniger Anwendung als Reinigungsprodukt führt dies zu hohen Werten im Zein-Protein-Irritationstest.
Natriumlaurethsulfat (SLES) — INCI: Natriumlaurethsulfat
SLES entsteht durch Modifizierung von SLS mittels Ethoxylierung . Laurylalkohol wird mit Ethylenoxid umgesetzt und anschließend sulfatiert. Dabei werden sich wiederholende Ethergruppen (-CH₂-CH₂-O-) zwischen der Alkylkette und der Sulfatgruppe eingefügt. In professionellen Formulierungen liegt der durchschnittliche Ethoxylierungsgrad typischerweise bei 2 bis 3 Mol.
- Molekulare Zusammensetzung: Der Einbau dieser Ethoxygruppen verändert die physikalischen Eigenschaften des Moleküls signifikant. Er erhöht das durchschnittliche Molekulargewicht auf etwa 376,48 g/mol (bei durchschnittlich 3 Ethoxygruppen) und verändert die Geometrie des Moleküls.
- Der mizellare Mechanismus: Die angehängten Ethoxyketten wirken als sperrige Abstandshalter, wodurch die hydrophile Kopfgruppe einen deutlich größeren Raum einnimmt. Diese sterische Hinderung verhindert, dass SLES-Monomere leicht in die mikroskopische Lipidmatrix der Kopfhaut eindringen können.
- Leistungsmerkmale: Da SLES nur oberflächlich wirkt, reinigt es das Haar, ohne in die empfindliche Hautbarriere einzudringen oder diese zu schädigen. Laut Langzeit-Sicherheitsstudien des Cosmetic Ingredient Review (CIR) ist SLES hervorragend wasserlöslich, über einen weiten pH-Bereich (5,0 bis 7,5) hochstabil und erzeugt einen bemerkenswert dichten, cremigen Schaum. Gleichzeitig reduziert es die Hautreizung durch Zein im Vergleich zu reinem SLS um über 60 % .
Natriumcocosulfat (SCS) — INCI: Natriumcocosulfat
SCS wird häufig als natürliche, umweltfreundliche oder pflanzliche Alternative zu herkömmlichen Sulfaten vermarktet. Um seine tatsächliche Leistungsfähigkeit zu verstehen, muss man sich den chemischen Extraktionsprozess genauer ansehen. Während SLS aus gereinigtem, isoliertem C12-Laurylalkohol hergestellt wird, wird SCS aus der gesamten, unraffinierten Fettsäuremischung gewonnen, die aus kaltgepresstem Kokosnussöl stammt.
- Molekulare Zusammensetzung: Kokosöl enthält von Natur aus ein breites Spektrum an Fettsäuren. Daher ist SCS nach Sulfatierung und Neutralisation keine einzelne Verbindung, sondern ein komplexes, bereits vorhandenes chemisches Gemisch aus mehreren Natriumalkylsulfaten: C12 (Laurylsulfat) 50 % bis 55 %, C14 (Myristylsulfat) 16 % bis 20 %, C16 (Cetylsulfat) 8 % bis 10 %, C18 (Stearylsulfat) 2 % bis 4 % und der Rest besteht aus C8-C10 (Capryl-/Caprinsäuresulfat).
- Der Mizellenmechanismus: Da SCS zu über 50 % aus Laurylketten besteht, enthält es chemisch einen erheblichen Anteil an SLS . Die restlichen 45 % bestehen jedoch aus längeren, schwereren C14- bis C18-Ketten. Diese längeren Kohlenstoffketten bilden größere, gemischte Mizellen mit geringerem Hautpenetrationspotenzial.
- Leistungsmerkmale: SCS sorgt für einen natürlichen Polstereffekt. Es bietet die stark schäumenden Eigenschaften von SLS, fühlt sich aber auf der Kopfhaut etwas milder an, da die schwereren Moleküle das Eindringen in die Haut insgesamt verlangsamen.
Natrium-C14-16-Olefinsulfonat — INCI: Natrium-C14-16-Olefinsulfonat
Dieses Tensid hat sich zur ersten Wahl für Marken entwickelt, die klärende Produkte gemäß den modernen Trends zu sulfatfreien Shampoos in der Haarpflege formulieren. Strukturell wird es durch Sulfonierung unverzweigter langkettiger Alpha-Olefine synthetisiert.
- Molekulare Zusammensetzung: Der entscheidende chemische Unterschied liegt in der Verknüpfung der funktionellen Gruppen. In einem Sulfat (wie SLS oder SLES) ist das Schwefelatom über ein Sauerstoffatom an die Kohlenstoffkette gebunden ($\text{C}-\text{O}-\text{SO}_3^-$). In einem Sulfonat ist das Schwefelatom direkt an ein Kohlenstoffatom gebunden ($\text{C}-\text{SO}_3^-$) . Diese direkte Kohlenstoff-Schwefel-Bindung ist chemisch stabil und unter sauren Bedingungen weniger anfällig für Hydrolyse.
- Der Mizellenmechanismus: Er besteht aus einer Mischung von C14- und C16-Alkenylsulfonaten und Hydroxyalkansulfonaten. Seine Mizellenstruktur ist dicht gepackt und weist selbst in hartem Wasser mit hohen Konzentrationen an Calcium- und Magnesiumionen ein starkes Schaumvermögen auf.
- Leistungskennzahlen: Da es keine C-O-S-Bindung aufweist, darf es rechtlich als „sulfatfrei“ bezeichnet werden. Labordaten zeigen jedoch, dass sein Entfettungsprofil, seine Oberflächenspannungsreduktionsrate und sein Reizpotenzial gegenüber Zeinprotein tatsächlich sehr ähnlich wie bei SLS sind. Es handelt sich um einen starken, hochwirksamen Reiniger, der nicht mit einem milden Aminosäure-Tensid verwechselt werden sollte.
3. Matrix zum quantitativen Vergleich der Formulierungen
Bei der Bewertung von Lagerbeständen verschiedener Hersteller können technische Einkaufsleiter diese etablierten Laborkennzahlen verwenden, um die Rohleistung zu beurteilen:
| Chemischer Parameter | SLS (Natriumlaurylsulfat) | SLES (Natriumlaurethsulfat, 2-3 EO) | SCS (Natriumcocosulfat) | C14-16 Olefinsulfonat |
|---|---|---|---|---|
| Primärklassifizierung | Anionisches Sulfat | Anionisches ethoxyliertes Sulfat | Anionisches gemischtes Alkylsulfat | Anionisches Sulfonat |
| Rechtlicher Status „sulfatfrei“ | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
| Durchschnittliches Molekulargewicht | $288,38 \text{ g/mol}$ | $\approx 376,48 \text{ g/mol}$ | Variable ($\approx 302 \text{ g/mol}$) | $\approx 314,42 \text{ g/mol}$ |
| Kritische Mizellenkonzentration (CMC) | $\approx 8.0 \text{ mM}$ | $\approx 3.0 \text{ mM}$ | $\approx 5.0 \text{ mM}$ | $\approx 2.3 \text{ mM}$ |
| Zein-Score (Reizungsindex) | Hoch (350 - 400 mg N/100 ml) | Niedrig-mittel (110 - 150 mg N/100 ml) | Mittel (220 - 260 mg N/100 ml) | Mittel-hoch (290 - 330 mg N/100 ml) |
| Flash-Schaumkinetik (Volumen) | Sofort, Hoch (180 mm Anfangsgröße) | Hoch, stabil (Anfangswert 175 mm) | Mittel-Hoch (160 mm Anfangsgröße) | Sehr hoch, dicht (185 mm Anfangsgröße) |
| Talg-Emulsionsrate | Entfernungsrate 98 % | 85 % Entfernungsrate | 90 % Entfernungsrate | 95 % Entfernungsrate |
4. Richtlinien für trichologische Anwendungen in professionellen Friseursalons
Um die Behandlungen im Salon zu optimieren und Produktrückgaben zu minimieren, muss die Auswahl der Chemikalien präzise auf die individuelle Talgproduktion der Kopfhaut, die Porosität des Haarschafts und die bisherige chemische Behandlung des Kunden abgestimmt sein. Diese realen Gegebenheiten müssen in verschiedenen Fallstudien aus Salons berücksichtigt werden.
Fallbeispiel A: Feines, schlaffes Haar mit seborrhoischen Tendenzen
Kundenprofil: Haardurchmesser < 50 µm, hohe Talgdrüsenaktivität, die innerhalb von 18 Stunden nach dem Waschen zu sichtbaren Ölansammlungen führt, flache Haarwurzeln und mangelnde Haltbarkeit des Stylings.
Die Formulierungsstrategie: Eine primäre Tensidmischung aus SLES gepaart mit SCS oder C14-16 Olefinsulfonat.
Die wissenschaftliche Begründung: Feines Haar wird durch sein Eigengewicht leicht beschwert, wenn es von einer dünnen Schicht flüssigen Talgs (bestehend aus Triglyceriden, Wachsestern und Squalen) überzogen ist. Weniger reinigende Aminosäure-Tenside lassen diese Lipide oft zurück, wodurch das Haar platt wirkt. Die Verwendung einer Mischung aus SLES und SCS gewährleistet die vollständige Emulgierung des öligen Films. Dies optimiert den Kontaktwinkel der Haarwurzel und sorgt für sofortiges Volumen, ein sauberes Haargefühl und einen sichtbaren Ansatzlift .
Fallstudie B: Hochporöses, gebleichtes und coloriertes Haar
Kundenprofil: Durch wiederholte chemische Aufhellungen freigelegte Rindenstruktur (Blondstufe 9+), hohe oxidative Schäden, abgebrochene oder fehlende Kutikulaschuppen und geringe Zugfestigkeit.
Die Formulierungsstrategie: Sulfatfreie Aminosäuresysteme oder stark gepufferte SLES-Formulierungen, die kein reines SLS enthalten.
Die wissenschaftliche Begründung: Werden die schützenden Schuppen des Haares durch chemische Behandlungen beschädigt, wird die innere Rinde sehr anfällig. Stark penetrierende Tenside wie SLS können in die offene Rindenstruktur eindringen, innere Lipide herauslösen und das Auswaschen wasserlöslicher künstlicher Farbstoffmoleküle beschleunigen.
Bei diesen geschädigten Strukturen bewahrt der Ersatz aggressiver Pflegeprodukte durch ein intensives Nährstoffsystem, wie beispielsweise das natürliche, feuchtigkeitsspendende Algen-Shampoo, die empfindlichen künstlichen Haarpigmente, die im Kortex eingeschlossen sind, und führt der Fasermatrix gleichzeitig essentielle Spurenelemente wieder zu .
Fallstudie C: Starke Styling-Rückstände und Klärung mit hartem Wasser (Entgiftung)
Das Kundenprofil: Häufige Anwender von wasserfreien Stylingwachsen, hochmolekularen Dimethicon-Silikonen oder Schwimmer, die harten Wassermineralien ($\text{Ca}^{2+}$ und $\text{Mg}^{2+}$) und Chlor ausgesetzt sind.
Die Formulierungsstrategie: C14-16 Olefinsulfonat oder SLS, unterstützt durch einen starken Chelatbildner wie Tetranatrium EDTA.
Die wissenschaftliche Begründung: Styling-Tonprodukte und wasserunlösliche Polymere bilden einen hartnäckigen, schichtweisen Film auf der Haarkutikula, der milden Tensiden widersteht. Hier erweist sich die hohe Reinigungswirkung von C14-16-Olefinsulfonat als großer Vorteil für professionelle Anwender. Es löst diese hartnäckigen Polymerfilme auf und entfernt gebundene Mineralkomplexe.
Bei Kunden, die unter gleichzeitigem Haarausfall oder Haarverdünnung aufgrund verstopfter Haarfollikel leiden, sorgt der spätere Übergang zu einer klärenden, wachstumsfördernden Pflegeroutine, wie zum Beispiel dem natürlichen Zwiebel-Rosmarin-Biotin-Shampoo und -Conditioner-Set für sulfatfreie, vegane Haarpflege, für ein freies, optimal mit Sauerstoff versorgtes Follikelmilieu, ohne die Gesundheit der Kopfhaut zu beeinträchtigen.
5. Der Co-Tensid-Puffer: Warum die Zutatenliste lügt
Ein häufiger Fehler bei der Analyse von Inhaltsstofflisten ist die Beurteilung eines primären Tensids, als ob es allein in der Flasche wirken würde. In professionellen Kosmetikformulierungen ist ein primäres Tensid jedoch so konzipiert, dass es niemals isoliert verwendet werden darf . Die Gesamtleistung, die Hautverträglichkeit und die Milde eines Shampoos hängen maßgeblich von seiner sekundären (Co-Tensid-)Matrix ab.
Werden aggressive anionische Tenside wie SLS oder C14-16 Olefinsulfonat mit amphoteren Co-Tensiden wie Cocamidopropylbetain (CAPB) oder Natriumcocoamphoacetat vermischt, kommt es zu einer physikalischen Veränderung, die als Bildung gemischter Mizellen bezeichnet wird.
Klinische Studien, die vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) indexiert wurden, zeigen, dass die Optimierung dieses sekundären Tensidverhältnisses die Barrierefunktion direkt einschränkt und den transepidermalen Wasserverlust (TEWL) verhindert.
Die amphoteren Moleküle lagern sich zwischen den negativ geladenen Kopfgruppen der anionischen Tenside an. Dadurch wird die elektrostatische Abstoßung zwischen den negativen Ladungen verringert, sodass sich die Moleküle zu einer größeren, stabileren und unregelmäßig geformten Mischmizelle zusammenlagern können. Diese größeren Mischmizellen dringen deutlich schlechter durch die engen Kanäle der Hautbarriere. Folglich kann ein Shampoo, das SLES oder C14-16-Olefinsulfonat verwendet und mit 5 bis 8 % Cocamidopropylbetain und nichtionischen Alkylglucosiden gepuffert ist, eine geringere Hautreizung hervorrufen als ein minderwertiges „sulfatfreies“ Produkt, das ausschließlich auf rohem, ungepuffertem Olefinsulfonat basiert.
Technische Einkaufs- und Lagerstrategien für B2B-Käufer
Um Ihren Lagerbestand zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Produktauswahl auf wissenschaftlichen Fakten basiert, sollten Sie die folgenden drei Fertigungsprinzipien in Betracht ziehen:
- Achten Sie auf Formulierungen mit gemischten Tensidsystemen: Bei der Auswahl von Eigenmarken- oder Premium-Handelsprodukten sollten Sie auf Formulierungen achten, die einen anionischen Hauptreiniger (wie SLES oder SCS) mit einem amphoteren Co-Tensid (wie Cocamidopropylbetain) und einem nichtionischen Stabilisator (wie Laurylglucosid) kombinieren. Diese Zusammensetzung sorgt für exzellenten, schnell entstehenden Schaum und schützt gleichzeitig die Hautbarriere. Ausgewogene Formulierungen finden Sie direkt in unserem sorgfältig zusammengestellten professionellen Großhandelsindex im Yedda-Produktportfolio .
- Passen Sie die Produktfunktion direkt an den Kopfhauttyp an: Versuchen Sie nicht, ein einziges „Allheilmittel“-Shampoo für alle Kunden zu finden. Halten Sie in Ihrem Sortiment eine übersichtliche Produktpalette bereit: ein klärendes Shampoo auf Olefinsulfonatbasis zur Entfernung starker Ablagerungen, ein Shampoo auf SLES/SCS-Basis für feines oder fettiges Haar und ein mildes Shampoo auf Aminosäurebasis für die sanfte Pflege nach dem Färben.
- Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in Bezug auf die Wirkungsweise der Inhaltsstoffe: Stellen Sie sicher, dass Ihre Salonstylisten und Vertriebsmitarbeiter die Produktauswahl sicher mit professionellen, auf Anatomie basierenden Begriffen wie „Molekülgröße“, „Oberflächenrückstände“ und „Lipidschutz“ erklären können, anstatt sich auf vage, unwissenschaftliche Marketing-Klischees wie „chemikalienfrei“ oder „rein“ zu verlassen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gilt C14-16 Olefinsulfonat als Sulfat?
Nein, chemisch gesehen handelt es sich um ein Sulfonat, nicht um ein Sulfat . Während Sulfate ein Schwefelatom enthalten, das über ein Sauerstoffatom an die Kohlenstoffkette gebunden ist, ist bei Sulfonaten das Schwefelatom direkt an ein Kohlenstoffatom gebunden. Dieser strukturelle Unterschied erlaubt es, dass Produkte mit C14-16-Olefinsulfonat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die Kennzeichnung „sulfatfrei“ auf ihrer Verpackung tragen dürfen.
Warum fühlt sich mein Haar nach der Verwendung eines sulfatfreien Shampoos trocken an?
Dies geschieht üblicherweise, weil die Rezeptur ein starkes primäres Tensid wie C14-16-Olefinsulfonat verwendet, ohne dass ausreichend sekundäre Tenside zur Verfügung stehen, um dieses auszugleichen. Labortests zeigen, dass ungepuffertes Olefinsulfonat ein Entfettungsprofil und ein Reizpotenzial aufweist, das dem von SLS sehr ähnlich ist. Dies beweist, dass die Kennzeichnung „sulfatfrei“ nicht automatisch bedeutet, dass ein Produkt mild oder feuchtigkeitsspendend ist.
Kann Natriumcocosulfat (SCS) bei SLS-empfindlichen Personen eine negative Reaktion auslösen?
Ja, das kann sein. Da SCS aus Kokosnussöl gewonnen wird, behält es natürlicherweise dessen Fettsäureverteilung bei, die zu 50 bis 55 % aus Laurinsäure besteht. Das bedeutet, dass SCS chemisch gesehen eine erhebliche Menge Natriumlaurylsulfat enthält. Obwohl die verbleibenden schwereren Fettsäuren es etwas milder als reines SLS machen, kann es bei Personen mit bekannter, starker SLS-Überempfindlichkeit dennoch Reaktionen hervorrufen.
Wie bewirkt die Ethoxylierung, dass SLES milder als SLS ist?
Durch die Ethoxylierung werden wiederholt Ethergruppen in das Molekül eingeführt, was dessen Gesamtmolekulargewicht erhöht und eine sterische Hinderung um die hydrophile Kopfgruppe herum verursacht. Da das SLES-Molekül deutlich größer und sperriger als SLS ist, kann es die dichten Lipiddoppelschichten des Stratum corneum der Kopfhaut nicht so leicht durchdringen, wodurch seine Reinigungswirkung auf die Oberfläche von Haar und Haut beschränkt bleibt.
Welches Tensid eignet sich am besten zur Erhaltung professioneller Salonhaarfarbe?
Für die Farberhaltung nach dem Färben eignen sich großmolekulare ethoxylierte Tenside wie SLES (bei optimaler Dosierung) oder sehr milde, sulfatfreie Aminosäure-Tenside (wie Natriumlauroylmethylisethionat). Diese Tenside reinigen die Haaroberfläche, ohne in die offene Kortikalisstruktur von hochporösem Haar einzudringen. Dadurch wird das Auswaschen wasserlöslicher künstlicher Farbpigmente verhindert.
